Preguntas frecuentes

Sí, hoy ya existen las llamadas bombas de calor de alta temperatura, capaces de calentar el agua hasta 75°C. Están diseñadas específicamente para la reforma de casas antiguas con radiadores convencionales, sin necesidad de cambiar la calefacción a suelo radiante.

La opción más popular para viviendas unifamiliares es el sistema Aire-Agua. Ofrece la mejor relación entre precio, rendimiento y complejidad de instalación. Si tiene condiciones específicas (una parcela grande o un pozo), con gusto revisaremos con usted también las opciones de sistemas Tierra-Agua o Agua-Agua.

El montaje estándar de un sistema Aire-Agua en una vivienda unifamiliar suele durar de 1 a 3 días. Todo depende del grado de preparación de la obra y de la complejidad de la conexión con la calefacción existente.

Sin problemas. Las bombas de calor modernas funcionan de forma eficiente incluso a temperaturas de hasta -25°C. Con heladas extremas las ayuda una fuente eléctrica de reserva integrada (bivalente) (resistencia), de modo que en casa siempre tendrá un calor estable.

Sí, la mayoría de las bombas modernas cuentan con la función de ciclo inverso. En verano pueden refrigerar a través del suelo radiante (refrigeración lenta y agradable) o mediante los llamados fancoils (unidades de techo/pared similares a un aire acondicionado).

En comparación con la calefacción puramente eléctrica (caldera eléctrica) puede ahorrar hasta un 60 % – 70 % de los costes. Al cambiar desde una caldera de gas antigua, el ahorro suele situarse entre el 30 % y el 50 %, según el aislamiento de la casa.

Con un dimensionamiento correcto y un mantenimiento periódico, la vida útil media de una bomba de calor de calidad es de 15 a 20 años. El corazón del sistema es el compresor, para el que ofrecemos una garantía ampliada de 10 años.

Recomendamos realizar una revisión de mantenimiento una vez al año, idealmente antes de la temporada de calefacción. El técnico comprueba la presión del sistema, la limpieza de los filtros, la cantidad de refrigerante y la electrónica, con lo que se garantiza la máxima eficiencia y se previenen averías.

Sí, es actualmente la combinación más popular. Al conectar la bomba de calor con la fotovoltaica, la bomba puede aprovechar de forma prioritaria la electricidad solar no consumida (por ejemplo, para precalentar el agua caliente del acumulador). Así reduce los costes de funcionamiento de la casa al mínimo absoluto.

Por supuesto. Todas las bombas de calor modernas que instalamos tienen un módulo Wi-Fi integrado. A través de nuestra aplicación en el smartphone puede consultar la temperatura actual, cambiar los ajustes de calefacción o refrigeración o controlar el consumo de energía, esté donde esté en el mundo.

Para viviendas unifamiliares normales no necesita licencia de obra. En la mayoría de los casos basta con cumplir la obligación de comunicación ante la oficina local (comunicación de obra menor / de modificaciones constructivas). La excepción pueden ser solo determinadas zonas de protección del patrimonio, donde la unidad exterior no debe alterar el aspecto del edificio.

¡Sí! Tras el montaje y la revisión de la bomba de calor puede solicitar a su comercializadora de electricidad el cambio a una tarifa especial de doble tramo (llamadas tarifa baja y alta, conocida antiguamente como "corriente nocturna"). La ventaja es que esta electricidad más barata se aplica después a toda la vivienda, es decir, también al frigorífico, la lavadora o la televisión.

La fuente bivalente es un elemento calefactor eléctrico integrado (resistencia) directamente en la bomba. Sirve como «seguro». Durante el 95 % del año la bomba es capaz de calentar por sí sola, pero los días en que las temperaturas bajan muy por debajo de -15 °C esta resistencia se activa y ayuda a la bomba a alcanzar rápidamente la temperatura necesaria, para que no note ninguna pérdida de confort.

El depósito de inercia funciona como separador hidráulico térmico. Evita que la bomba se encienda y se apague con demasiada frecuencia (el llamado ciclado), lo que prolonga considerablemente la vida útil del compresor. Si en su caso es imprescindible depende del volumen de agua de su sistema de calefacción; con gusto se lo calcularemos gratuitamente.

Un corte breve (unas horas) no daña una bomba moderna: la casa tiene su inercia térmica y no se enfría enseguida. Al restablecerse la corriente, el sistema se reinicia automáticamente en el modo anterior. En los sistemas de tipo Monobloque, en los que el agua circula también por la unidad exterior, instalamos válvulas antihielo especiales que, ante el riesgo de congelación, vacían el agua de forma segura, por lo que no hay peligro de daños.

En absoluto. Cada bomba de calor lleva integrada una caldera eléctrica de reserva. Aunque se produjera una avería en el compresor, en la aplicación o en la pantalla basta con cambiar el equipo al llamado modo de emergencia. La casa se calentará temporalmente con la resistencia eléctrica hasta que llegue nuestro técnico de servicio.

Para un funcionamiento correcto y eficiente, la unidad exterior necesita una enorme cantidad de aire. A su alrededor debe haber espacio libre (idealmente al menos 30 cm desde la pared y como mínimo de 1 a 1,5 metros libres delante del ventilador). Los arbustos densos impedirían la circulación del aire y, además, el aire expulsado por la bomba en invierno es extremadamente frío, algo que la mayoría de las plantas no sobreviviría.

Sí, sin ningún problema. La instalación incluye un acumulador de agua caliente sanitaria (normalmente de 200 a 300 litros). La bomba no funciona como un calentador instantáneo, sino que precalienta el agua de forma continua y la mantiene lista. Para una familia estándar de 4 a 5 miembros siempre hay suficiente agua caliente para la ducha o la bañera.

Split: el sistema está dividido en una unidad exterior y otra interior, conectadas por tuberías de refrigerante. La ventaja es que en el exterior no se congela nada, pero el montaje requiere la intervención de un frigorista certificado. Monobloque: todo lo importante, incluido el circuito de refrigerante, está en una sola unidad exterior. A la casa solo llega la tubería con el agua de calefacción. Son algo más silenciosas y ecológicas, pero requieren elementos de seguridad contra la congelación. La elección depende de la distribución de su casa.

Se trata de un refrigerante moderno y 100 % natural que sustituye a los antiguos refrigerantes sintéticos (que se van prohibiendo progresivamente por motivos ecológicos). Las bombas con R290 alcanzan una eficiencia mucho mayor, calientan sin problemas el agua hasta 75°C (ideal para radiadores antiguos) y con él adquiere una tecnología que cumple las normas más estrictas de la UE para las próximas décadas.

COP (Coefficient of Performance): indica el rendimiento instantáneo. Si una bomba tiene un COP 4, significa que con 1 kW de electricidad suministrada produce 4 kW de calor. SCOP (Seasonal COP): es una cifra mucho más importante, porque indica la eficiencia media de toda la temporada de calefacción (tiene en cuenta el otoño, el invierno riguroso y la primavera). Cuanto mayor es el SCOP, menos pagará de más en electricidad.

Las bombas más pequeñas (de menor potencia, hasta aprox. 6–8 kW) se conforman con una fase (230 V). Los equipos más potentes para casas más grandes o más antiguas necesitan una conexión trifásica (400 V). La ventaja de las bombas trifásicas es un funcionamiento más estable, una carga uniforme de la red eléctrica de la casa y un menor riesgo de que al encenderse «salte» el interruptor general.

Técnicamente sí, pero no lo recomendamos. El anclaje a la fachada puede transmitir pequeñas microvibraciones directamente a las paredes, que por la noche podría percibir como un ligero zumbido. El montaje en el tejado, por su parte, complica el acceso para el mantenimiento (p. ej., para limpiar la nieve o las hojas). La solución mejor y más silenciosa es siempre una base de hormigón estable en el suelo junto a la casa.

Sí, en el mercado existen cubiertas especiales de diseño y acústicas (lamas de madera, aluminio perforado). Sin embargo, es importante que estas cubiertas estén certificadas específicamente para bombas de calor. Si tapara la unidad con un cajón casero, limitaría la entrada de aire, la bomba perdería rendimiento y podría dañarse de forma irreparable.

Sin ningún problema. En este caso se instala en el cuarto técnico el llamado colector con grupos de mezcla. La bomba de calor envía entonces a los radiadores agua más caliente (p. ej., 50°C) y al suelo radiante agua más fría (p. ej., 35°C). Todo el sistema se regula automáticamente según la temperatura exterior.

Seamos francos: podemos instalarla y calentará la casa, pero la inversión no tendrá un retorno tan rápido. Si la casa pierde una enorme cantidad de calor, la bomba tendrá que funcionar al máximo y activar a menudo la resistencia de reserva, lo que le subirá las facturas de electricidad. Nuestra recomendación: si tiene un presupuesto limitado, aísle primero la casa (basta incluso con el techo y el cambio de ventanas) y solo después invierta en la bomba. Así ahorrará dos veces: en el precio de una bomba más pequeña y en su funcionamiento.

La unidad exterior pesa normalmente entre 100 y 150 kg, está firmemente anclada al hormigón y conectada a la pared con tuberías de cobre. Desmontarla a plena luz del día (o de noche en silencio) es casi imposible sin que el ladrón destruya el propio equipo. No obstante, para su tranquilidad recomendamos comunicar la instalación de la bomba a su aseguradora e incluirla en el seguro del inmueble (suele ser cuestión de unos pocos euros al año).

Sí, las bombas modernas tienen en la unidad de control un programa preparado para calentar la piscina. Mediante una válvula de tres vías y un intercambiador para piscina, la bomba puede, en las estaciones intermedias (primavera/otoño), desviar su potencia a la piscina y alargarle así considerablemente la temporada de baño por una fracción del coste frente al calentamiento eléctrico convencional.

No se preocupe, la bomba está perfectamente. Se trata del llamado ciclo de desescarche (defrost). En invierno se forma escarcha en el intercambiador exterior. De vez en cuando la bomba pasa automáticamente a ciclo inverso para eliminar el hielo. La escarcha se derrite (por eso gotea agua) y el brusco cambio de temperatura genera vapor, que parece humo. Es señal de que el sistema funciona correctamente.

Desde luego que no. Aunque en verano no haga falta calentar, la bomba sigue produciendo el agua caliente sanitaria para toda la vivienda o, en su caso, refrigera. Además, los sistemas modernos hacen girar brevemente a intervalos regulares las bombas de circulación y las válvulas, para que no se deposite cal en ellas y no se bloqueen durante el invierno. El consumo en este «modo standby de verano» es insignificante.

La antigua caldera de gas podemos desmontarla por completo. Pero si decide conservarla como fuente de reserva, podemos conectarla con el nuevo sistema. En cuanto a la chimenea, tras el cambio a la bomba de calor quedará sin uso. No tiene que derribarla: basta con taparla arriba de forma segura contra la lluvia o, en el futuro, aprovecharla como patinillo para pasar cables (por ejemplo, para la fotovoltaica).

El agua extremadamente dura es enemiga de cualquier sistema de calefacción, no solo de la bomba. Puede incrustar los intercambiadores de calor y reducir su eficiencia. Por eso, antes de llenar el sistema de calefacción, tratamos y filtramos el agua de forma especial. Si tiene agua muy dura en el pozo o en la red, recomendamos instalar un descalcificador a la entrada de la casa: así protegerá no solo la bomba, sino también la lavadora o la grifería.

La bomba de calor Aire-Aire funciona según el principio de un aire acondicionado convencional: no calienta el agua de los radiadores, sino que impulsa aire caliente directamente a la estancia. Es la solución ideal para casas de campo, cabañas, pisos más pequeños o como calefacción complementaria a fuentes locales (p. ej., a una estufa de leña). Sus ventajas son los bajos costes de adquisición y una puesta en temperatura extremadamente rápida.

Sí. Aunque la bomba de calor suministra a toda la casa agua a la misma temperatura, la temperatura final de cada estancia se puede regular mediante termostatos de ambiente o cabezales termostáticos en los radiadores. La bomba de calor se adapta automáticamente a cuántos circuitos están abiertos en ese momento y necesitan calor.

En los sistemas Split la distancia máxima (longitud de la tubería de conexión) suele ser de 15 a 30 metros, según la potencia y la marca. En los sistemas Monobloque se recomienda mantener la distancia lo más corta posible (idealmente hasta 5–10 metros), para evitar pérdidas de calor en la tubería enterrada.

En la mayoría de los casos basta con un interruptor trifásico estándar de 25A, que hoy tiene casi cualquier vivienda unifamiliar. Si tiene una bomba más pequeña y no cocina a diario en tres placas de inducción a la vez, no suele ser necesario aumentar los amperios (y con ello también las cuotas mensuales a la compañía eléctrica). No obstante, antes de la instalación siempre realizamos una visita técnica y comprobamos el estado de su instalación.

Esta etiqueta significa que la bomba está preparada para la «red inteligente» del futuro. Puede comunicarse con el distribuidor de electricidad o con su instalación fotovoltaica. Cuando en la red hay excedente de electricidad barata (o cuando el sol brilla sobre sus paneles), la red envía una señal a la bomba y esta se enciende automáticamente para «precalentar» la casa o el agua de reserva con un coste mínimo.

Sí, en obra nueva hoy es casi una necesidad. Para alcanzar la clase energética más exigente, A0 (edificios de consumo de energía casi nulo), debe utilizar fuentes renovables. La bomba de calor es la forma más sencilla y segura de superar la inspección final sin estrés.

Instalamos la bomba sobre una estructura elevada (aprox. 30–40 cm sobre el suelo) para que la capa de nieve habitual no la cubra. Pero si llega una ventisca extrema y la nieve se acumula directamente junto al ventilador, hay que limpiar con cuidado el espacio a su alrededor con una escoba. Nunca quite el hielo de las lamas con objetos punzantes: podría perforarlas y dañar el circuito frigorífico.